Wirkstoffe

Alpha-Hydroxysäuren (AHAs) sind eine in Kosmetik und Dermatologie häufig verwendete Klasse chemischer Verbindungen. AHAs sind organische Säuren, die aus einer Carboxylgruppe mit einer Hydroxylgruppe am benachbarten Kohlenstoff bestehen. AHAs kommen natürlich als Säurebestandteil vieler pflanzlicher Stoffe wie Früchte vor, können aber auch synthetisch hergestellt werden. Gängige Beispiele sind Milchsäure, Zitronensäure oder Glykolsäure.

Namen und Quellen häufig verwendeter AHAs:

• Lactic acid: Milchprodukte

• Citric acid: Zitrusfrüchte

• Mandelic acid: Bittermandel

• Glycolic acid: Zuckerrohr

• Tartaric acid: Fermentierte Trauben

• Ascorbic acid: Früchte

• Malic acid: Apfel

Produkte mit AHA werden in einem Spektrum angewendet, das von der Befeuchtung der Haut über die Reduzierung von Falten bis hin zum tiefen chemischen Peeling der Haut reicht. AHAs bei der Behandlung und Vorbeugung von Akne: Akne entsteht, wenn Poren durch abgestorbene Hautzellen, Talg (Sebum) oder Bakterien verstopft werden. Ein Peeling mit AHAs hilft, Verstopfungen zu lösen und zu reinigen. Regelmäßige Anwendung kann auch zukünftigen Verstopfungen vorbeugen. AHAs tragen außerdem dazu bei, die Größe erweiterter Poren zu verringern, die bei zu Akne neigender Haut häufig auftreten. Der Effekt auf den Hautzellzyklus durch die exfolierenden Glykol- und Milchsäuren verringert Aknenarben. Anti-Aging-Wirkung von AHAs: In Studien wurden nach der Anwendung von Alpha-Hydroxysäure neben einer Verringerung von rauer Hautstruktur und Falten auch eine Verdickung der Epidermis und eine Zunahme der Kollagendicke in der Dermis beobachtet. Ungleichmäßiger Hautton: Es wurde gezeigt, dass AHAs zu einem glatteren Hautbild beitragen und gleichzeitig Unebenheiten im Hautton verringern.

Quellen:

• Improving the cosmetic appearance of photoaged skin with glycolic acid. J Am Acad Dermatol 1997; 36: 1011–3.

• Fruit acid facial scrubs. Dermatological and esthetic correction with alpha‐hydroxy acids (AHA). Hautarzt 1999; 50: 448–60.

• Alpha hydroxy acids in skin care. Clin Plast Surg 1996; 23: 49–56. • Comparison of alpha‐ and beta‐hydroxy acid chemical peels in the treatment of mild to moderately severe facial acne vulgaris. Dermatol Surg 2008; 34: 45–50; discussion 1.

• Efficacy of an alpha‐hydroxy acid (AHA)‐based cream, even in mo‐notherapy, in patients with mild‐moderate acne. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145: 319–22.

• Clinical improvement of photoaged skin with 50% glycolic acid. A double‐blind vehicle‐controlled study. Dermatol Surg 1996; 22: 455–60.

• Treatment of photoaging – A personal comment and open study of the use of glycolic acid. J Dermatolog Treat 1993; 4: 215–8.

• Effects of alpha‐hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and ultrastructu‐ral study. J Am Acad Dermatol1996; 34: 187–95

Alpha-Hydroxysäure (AHA) und Beta-Hydroxysäure (BHA) sind die beiden Hauptklassen der Hydroxysäuren. Sowohl Alpha-Hydroxysäuren (AHA) als auch Beta-Hydroxysäuren (BHA) wirken als Exfolianzien; darüber hinaus wurde beobachtet, dass BHAs auch wirksam sind, um das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten zu verringern und die allgemeine Hautstruktur zu verbessern. Sie werden zudem zur Behandlung verschiedener Hautzustände wie Aknenarben, Narben, Pigmentierung, trockener Haut und Falten eingesetzt. Beta-Hydroxysäuren (BHAs) wie Salicylic Acid ähneln den AHAs sehr, abgesehen von Unterschieden in der Löslichkeit. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft: Im Gegensatz zur Wasserlöslichkeit der AHAs sind BHAs fettlöslich. Dadurch dringen sie leichter über die Talgfollikel in die Haut ein und eignen sich besser für Personen mit fettiger Haut und offenen Komedonen. Neben der nachgewiesenen entzündungshemmenden Wirkung von BHAs (z. B. Salicylic Acid) wurde auch belegt, dass sie die Haut weniger reizen als AHAs.

Arbutin ist weltweit einer der am häufigsten empfohlenen Wirkstoffe zur Hautaufhellung und Pigmentreduzierung. Aufgrund seiner Struktur besitzt Arbutin Aktivitäten, die die Melaninbildung hemmen und bei der Behandlung von Hyperpigmentierung nützlich sein können; deshalb wird es als Inhaltsstoff bei Behandlungen von ungleichmäßigem Hautton empfohlen. Arbutin wird überwiegend aus der Bärentraube (Bearberry) gewonnen, kommt aber in geringeren Mengen auch in den Blättern von Birnen-, Preiselbeer- und Heidelbeerbäumen sowie in Weizen vor und hemmt die Melaninproduktion. Warum ist Arbutin wichtig? Braune oder dunkle Flecken auf der Haut entstehen im Wesentlichen durch Pigmente namens Melanin, die von Melanozyten gebildet werden, die Tyrosinase-Enzyme enthalten. Melanin verursacht Farbunregelmäßigkeiten der Haut und ist eigentlich der Schutzmechanismus der Haut gegen Sonne und andere Einflüsse; bei dieser Abwehr entstehen jedoch bleibende oder vorübergehende Flecken. Diese Pigmente können bei jedem Kontakt mit UV-Strahlen aktiviert werden, weshalb sehr intensive Sonneneinstrahlung ein wichtiger Grund für die Entstehung von Flecken oder das Sichtbarwerden von Sommersprossen ist. Neben der Sonne spielen auch Akne, Hormone, falsch angewendete Kosmetika oder Medikamente bei der Entstehung von Hautflecken eine Rolle. Bei topischer Anwendung verhindert Arbutin die Melaninbildung, indem es das Enzym Tyrosinase hemmt. Aufgrund dieser Eigenschaft wird es als Hautaufheller und gegen dunkle Flecken eingesetzt.

Wichtige Eigenschaften von Arbutin:

• Es hemmt das Enzym Tyrosinase und verringert so die sonnenbedingte Nachdunklung von Flecken.

• Im Vergleich zu vielen anderen Wirkstoffen gegen Flecken ist die Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung gering.

• Es lässt sich leicht in die Hautpflegeroutine integrieren, da es mit anderen Wirkstoffen verträglich ist.

• Es ist auch bei Aknemalen sehr wirksam.

Quellen:

• The significance of arbutin and its derivatives in therapy and cosmetics, Phytochemistry Letters, Volume 13, September 2015, Pages 35-40

• Cosmeceuticals for Hyperpigmentation: What is Available?, 2013 Jan-Mar; 6(1): 4–11.

• Natural Resources Containing Arbutin. Determination of Arbutin in the Leaves of Bergenia crassifolia, 129–132. Archived from the original on 2011-08-23.

• Skin Lightening Preparations and the Hydroquinone Controversy, Sep-Oct 2007;20(5):308-13.

Vitamin C kann dazu beitragen, die Haut vor vielen Problemen wie Sonnenbrand, Lichtalterung, Hyperpigmentierung, Falten, erschlaffter Haut, Trockenheit und ungleichmäßigem Hautton zu schützen. Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften unterstützt Vitamin C den natürlichen Erneuerungsprozess Ihrer Haut und trägt zur Reparatur geschädigter Hautzellen bei.

Vorteile von Vitamin C für die Haut:

• Es neutralisiert und bindet freie Radikale und minimiert die sichtbare Wirkung von umweltbedingtem Stress auf die Haut.

• Es steigert die Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Feuchtigkeitsbarriere der Haut.

• Es hilft, feine Linien und Falten zu verringern, und sorgt für straffere, elastischere Haut.

• Es hellt die Haut auf, indem es die Melaninproduktion verringert, und minimiert das Erscheinungsbild dunkler Flecken.

• Es fördert die Zellerneuerung der Haut und entfernt abgestorbene und geschädigte Haut.

• Es steigert die Kollagenproduktion.

Quellen:

• Role of Vitamin C in Skin Diseases. Frontiers in Physiology, 9.201

• Topical Activity of Ascorbic Acid: From in vitro Optimization to in vivo Efficacy. Skin Pharmacology and Physiology, 17(4),pp.200-206.2004

• Sodium L-ascorbyl-2-phosphate 5% lotion for the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, controlled trial. Journal of Cosmetic Dermatology, 9(1), pp.22-27.2010

Zink-PCA ist das Zinksalz der Pyrrolidoncarbonsäure. Es hilft, Akne unter Kontrolle zu halten, indem es die Talgproduktion verringert, und unterstützt gleichzeitig die Haut dabei, ihre Feuchtigkeit zu bewahren. Aufgrund der Struktur von Zink-Metallsalzen trocknet es aknebedingte Entzündungen aus, verringert zugleich die Talgproduktion und reguliert die Aktivität der Talgdrüsen. Es hat eine einfache Molekülstruktur, wird natürlicherweise vom Körper gebildet und ist einer der Bestandteile des „natürlichen Feuchthaltefaktors“, den unsere Haut produziert, um den Wasserverlust zu verlangsamen. Wie wirkt Zink-PCA? Zink-PCA hilft im Kampf gegen Viren und Bakterien. Zink hat außerdem entzündungshemmende Eigenschaften. Dies hilft, die mit mittelschwerer bis schwerer Akne verbundenen Rötungen und Reizungen zu lindern.

Zink wird auch bei anderen entzündlichen Hauterkrankungen empfohlen, darunter:

• Melasma

• Rosazea

• Seborrhoische Dermatitis

• Ekzeme

Zinktherapie in der Dermatologie:

Zink in seiner elementaren Form oder in verschiedenen Formen (Salze) wird seit Jahrhunderten als therapeutische Methode eingesetzt. Topische Präparate wie Zinkoxid, Calamin oder Zinkpyrithion werden als Wirkstoffe in Seren und Cremes für Lichtschutz (Sonnenschutz) und zur Beruhigung der Haut verwendet. Seine Anwendung ist über die Jahre bei einer Reihe dermatologischer Erkrankungen anerkannt, darunter Infektionen (Warzen, Leishmaniose), entzündliche Dermatosen (Acne vulgaris, Rosazea), Pigmentstörungen (Melasma) und Neoplasien (Basalzellkarzinom). Zink ist in dieser Form ein Mineral, das die Talgproduktion reguliert, Rötungen und Reizungen verringert und so die Behandlung von Akne und Haut unterstützt. Jüngste Forschungen zeigen die hervorragende Rolle von Zink bei der Vorbeugung vorzeitiger Hautalterung sowie bei der Eindämmung des Wachstums pathogener Mikroorganismen auf der Haut.

Quellen:

• Zinc l-pyrrolidone carboxylate inhibits the UVA-induced production of matrix metalloproteinase-1 by in vitro cultured skin fibroblasts, whereas it enhances their collagen synthesis International Journal of Cosmetic Science, 34:23-28. 2012

• Zinc salts inhibit in vitro toll-like receptor 2 surface expression by keratinocytes European Journal of Dermatology 17: 492-496.2007

• Zinc in skin pathology and care. Journal of Dermatological Treatment (2006), 17(4), 205-210. 2006

• Zinc Therapy in Dermatology, 2014 Jul 10

Glykolsäure ist eines der chemischen Exfolianzien aus der Familie der Alpha-Hydroxysäuren (AHA). Sie verbessert Hautton und Hautstruktur und trägt so zu einem insgesamt besseren Hautbild bei. Sie sorgt für eine lebendigere, glattere und jünger aussehende Haut. Dank ihrer kleinen Molekülstruktur kann Glykolsäure mühelos in die Hautschichten eindringen und ist darauf spezialisiert, vorhandene abgestorbene Zellen zu entfernen und überschüssigen Talg zu beseitigen.

Wichtige Vorteile von Glykolsäure:

• Sie hilft, Hyperpigmentierung zu verringern, und trägt zu einem ausgeglichenen Hautton bei.

• Sie unterstützt die Kollagenproduktion und hilft so, feine Linien und tiefe Falten zu mindern.

• Sie trägt dazu bei, abgestorbene Hautzellen zu entfernen, und lässt die Haut lebendiger und glatter erscheinen.

• Sie hilft, die Poren von Talg, Schmutz und abgestorbenen Zellen zu befreien, und ist wirksam bei der Verringerung des Porenbildes. Da Glykolsäure auf der Haut eine abschälende Wirkung hat, kann sie die Haut gegenüber UV-Strahlen empfindlicher machen. Daher muss nach der Anwendung und an den folgenden Tagen unbedingt Sonnencreme verwendet werden. Sie eignet sich für alle Hauttypen mit Ausnahme empfindlicher Haut.

Quellen:

• The Effect of Glycolic Acid on the Treatment of Acne in Asian Skin ,19 June 2013,Citations: 25

• Glycolic Acid Treatment Increases Type I Collagen mRNA and Hyaluronic Acid Content of Human Skin, 20 December 2001, Citations: 21

Hyaluronsäure (HA) spielt eine vielseitige Rolle bei der Regulierung verschiedener biologischer Prozesse wie Hautreparatur, Wundheilung, Geweberegeneration und Entzündungshemmung. Aufgrund ihres außergewöhnlichen biomedizinischen und gewebeerneuernden Potenzials ist HA ein unverzichtbarer Wirkstoff dermokosmetischer Produkte. Die verbesserte Hautfeuchtigkeit durch Hyaluronsäure entsteht durch Hydratation, Stimulierung von Kollagen und Elastin sowie die Wiederherstellung der Hautoberfläche. Hymagic-4D, eine Kombination aus vier Arten von Hyaluronic Acid mit unterschiedlichen Eigenschaften, baut ein dreidimensionales Netzwerk auf, das gezielt verschiedene Hautschichten anspricht, um die Feuchtigkeit in der Haut zu bewahren und zuzuführen. So wird die Haut vollständig mit Feuchtigkeit versorgt, was direkt die Elastizität der Haut steigert.

3D-Wirkungstechnologie der Hyaluronsäure:

1. Dreidimensionale Netzstruktur; Hymagic-4D bildet ein dreidimensionales Netzwerk, um die Hautfeuchtigkeit zu bewahren. 2. Gezielte Ansprache der verschiedenen Hautschichten; auf die Haut aufgetragen, spricht Hymagic-4D unterschiedliche Hautschichten wie Hautoberfläche, Stratum corneum, Epidermis und Dermis an und sorgt so für eine sofortige dreidimensionale Feuchtigkeitswirkung, führt Feuchtigkeit von außen zu und bewahrt sie.

4 verschiedene Hyaluronsäuren in einem;

• Sodium Hyaluronate Crosspolymer bildet auf der Hautoberfläche einen schützenden, dichten Film, der den Wasserverlust verringert und zudem 24 Stunden Feuchtigkeit sowie Schutz vor Umweltverschmutzung und UV-Strahlung bietet.

• Sodium Hyaluronate bindet Wasser auf der Hautoberfläche, bewahrt die Feuchtigkeit und pflegt die Hautoberfläche.

• Sodium Acetylated Hyaluronate haftet fest an der Hautoberflächenschicht und sorgt mit hervorragender Hydratation für die Reparatur geschädigter Haut.

• Hydrolyzed Sodium Hyaluronate dringt schnell in Epidermis und Dermis ein, spendet der Haut Feuchtigkeit von innen und führt verlorene Feuchtigkeit zurück.

3. Dreidimensionale Feuchtigkeitspflege; die Ergebnisse dermatologischer Tests zeigen, dass die Anwendung von Hymagic-4D nach 1 Stunde die Hauthydratation um 155,1 % rasch steigerte und den TEWL der Haut, also den transepidermalen Wasserverlust, um 32,3 % senkte. Hymagic-4D kann eine sofortige dreidimensionale Feuchtigkeitswirkung entfalten, um die Haut dauerhaft zu befeuchten. Es erhöht die Hautfeuchtigkeit von innen und macht die Haut glatt und elastisch.

Quellen:

• International journal of biological macromolecules, 120(Pt B) · September 2018.

Koffein ist ein starkes Antioxidans, das für seine Anti-Aging-Vorteile bekannt ist. Koffein wirkt gefäßverengend (vasokonstriktorisch), indem es die Blutgefäße verengt, und hilft so, Entzündungen und Schwellungen zu verringern. Außerdem strafft und erhellt es die Haut, verringert Falten und reduziert sichtbar Cellulite am Körper.

Vorteile von Koffein:

• Reduziert Schwellungen: Koffein ist ein hervorragender topischer Wirkstoff, um Schwellungen zu mindern und die Durchblutung der Haut zu verbessern; daher gilt es als wesentlicher Bestandteil gegen Schwellungen unter den Augen.

• Enthält Antioxidantien: Durch die Verwendung von Produkten mit Antioxidantien, wie sie in Koffein enthalten sind, können Sie die Menge an freien Radikalen begrenzen, die Ihr Körper produziert, und so der Entstehung feiner Linien und Falten entgegenwirken.

• Unterstützt die Kollagenproduktion: Koffein unterstützt über die enthaltenen Aminosäuren die Produktion von Kollagen und Elastin.

• Reduziert Cellulite: Koffein ist der Hauptbestandteil von Anti-Cellulite-Cremes und wird mit Inhaltsstoffen formuliert, die die Durchblutung steigern, um die Freisetzung von Fettsäuren aus der Fettschicht anzuregen.

Quellen:

• Skin pharmacology and physiology 26(1):8-14 · January 2013

• Does Caffeine Really Make a Difference in Skincare Products?. April 16, 2020

Niacinamide ist einer der am weitesten verbreiteten und am häufigsten verwendeten Inhaltsstoffe in Kosmetik und Dermokosmetik, über den alle mehr wissen möchten. Was macht diesen Inhaltsstoff so besonders? Warum bemühen sich Marken und Anwender täglich, mehr darüber zu erfahren? Was ist Niacinamide? Niacinamide, auch Nicotinamide genannt, ist eine Form des Wirkstoffs Niacin, einem Vitamin B3 und wichtigen Nährstoff. Ein Mangel an Vitamin B3 kann zu Hautproblemen führen. Niacinamide hilft, einem Vitamin-B3-Mangel vorzubeugen. Vitamin B3 spielt außerdem eine wichtige Rolle für die Verdauung und die psychische Gesundheit und unterstützt die Funktion von mehr als 200 Enzymen im Körper.

Warum ist Niacinamide wichtig?

Die topische Form (zur Anwendung auf der Haut) von Niacinamide bietet eine große Bandbreite an Hautpflegevorteilen. Diese lassen sich wie folgt aufführen. Vorteile von Niacinamide für die Haut:

• Lipidbarriere: Niacinamide hilft Ihrer Haut, eine Ceramid-(Lipid-)Barriere aufzubauen, wodurch die Haut Feuchtigkeit besser halten kann. Dies ist für alle Hauttypen von Vorteil, insbesondere für Personen mit Ekzemen oder reifer Haut.

• Minimiert Rötungen und Flecken: Niacinamide hilft, Rötungen zu lindern, indem es Entzündungen bei Ekzemen, Akne und anderen entzündlichen Hautzuständen verringert.

• Minimiert das Erscheinungsbild der Poren: Es hält die Haut glatt und feucht, was mit der Zeit zu einer natürlichen Verringerung der Porengröße führt.

• Reguliert den Talggehalt der Haut: Die Vorteile der Feuchtigkeitsbindung gelten nicht nur für Menschen mit trockener Haut. Niacinamide hilft außerdem, die von den Talgdrüsen produzierte Talgmenge zu regulieren und eine übermäßige Talgproduktion zu verhindern.

• Schützt vor Sonnenschäden: Niacinamide unterstützt zudem die Neubildung gesunder Zellen und schützt sie vor Schäden durch ultraviolette Strahlen.

• Behandelt Hyperpigmentierung (Farbunterschiede der Haut): Eine Studie hat gezeigt, dass Niacinamide zur Aufhellung dunkler Flecken beitragen kann. Die Vorteile wurden nach vier Wochen beobachtet. Dies beruht auf der gesteigerten Kollagenproduktion.

• Minimiert feine Linien und Falten: Niacinamide hilft, einige Anzeichen von Sonnenschäden zu verringern, darunter feine Linien und Falten.

• Schützt vor stressbedingten Zellschäden: Niacinamide unterstützt den Aufbau der Hautzellen und schützt sie zugleich vor Umwelteinflüssen wie Sonnenlicht, Verschmutzung und Toxinen.

• Behandelt Pickel: Nach der Anwendung von Niacinamide können Sie mit der Zeit weniger Läsionen und eine verbesserte Hautstruktur feststellen. Niacinamide gleicht den Talggehalt der Haut aus, indem es die Talgproduktion kontrolliert, die mit Akne verbundene Mitesser, Pickel und Flecken verursacht (Talg wird natürlich produziert, um die Haut zu schützen und zu befeuchten).

• Hellt die Haut auf: Niacinamide verringert die Hautfarbe (Pigmentierung), indem es die Wirkung eines der Schlüsselenzyme beeinträchtigt, die für die Produktion von Melanin erforderlich sind – jenem Pigment, das die Haut als Reaktion auf schädliches Sonnenlicht bildet und das zu Dunklerwerden und Pigmentierung der Haut führt.

Quellen:

• Everything you need to know about using niacinamide on your skin, CBC Life, March 14, 2019.

• Niacinamide, Breast Cancer website sources, Therapeutic Research Faculty, publishers of Natural Medicines, Prescriber's Letter, and Pharmacist's Lette.

• Gehring W, Nicotinic acid/niacinamide and the skin, J Cosmet Dermatol. 2004 Apr;3(2):88-93.

• The effect of 2% niacinamide on facial sebum production, J Cosmet Laser Ther. 2006 Jun;8(2):96-101.

Panthenol ist ein Wirkstoff, der in der Dermatologie zum Erhalt der Hautgesundheit, zur Befeuchtung und Glättung der Hautoberfläche und zur Reparatur der Hautbarriere eingesetzt wird.

Die Bedeutung von Panthenol (B5) in der Hautpflege;

• Dank seiner schnellen Penetrationsfähigkeit wird Panthenol von der Haut leicht aufgenommen und entfaltet seine Wirkung. • Da Panthenol in die Haut aufgenommen wird, füllt es Falten und Risse mit Wasser auf und verbessert so auch das Erscheinungsbild der Haut.

• Dank der wasserbindenden Eigenschaft von Panthenol zieht es Feuchtigkeit in die Haut und trägt dazu bei, dass die Haut schöner und weicher aussieht.

Wie decken wir unseren Bedarf an Vitamin B5?

Zu den besten Quellen für Vitamin B5 zählen Fisch, Fleisch, Vollkorngetreide, Milch, Eier, Avocado, Pilze, Erdnüsse und Hülsenfrüchte. Damit es der Haut nutzen kann, müssten jedoch große Mengen verzehrt werden. Aus diesem Grund sollte der Vitamin-B5-Bedarf der Haut teilweise auch über die verwendeten Kosmetikprodukte gedeckt werden.

Wofür ist Vitamin B5 gut?

• Es ist ein starker Feuchtigkeitsspender. Es wird zur intensiven Befeuchtung von Haaren, Nägeln und Haut verwendet. Seine befeuchtende Wirkung entfaltet es, indem es Wasser von außen in die Haut zieht und es zugleich hält; es wirkt gewissermaßen wie ein Schwamm.

• Es erhöht die Elastizität der Haut. Es wirkt anti-aging, indem es die Kollagenproduktion anregt. Es unterstützt ein volleres und jüngeres Hautbild.

• Es trägt zur Entwicklung der schützenden Barrierefunktion der Haut bei, indem es die Synthese der Lipide in der äußersten Hautschicht erhöht.

Quellen:

• In Vivo Efficacy and Properties of Semisolid Formulations Containing Panthenol, 2019 Feb;18(1):346-354. doi: 10.1111/jocd.12527. Epub 2018 Mar 25

• Panthenol, National library of medicine.

• Design, Optimization and Characterization of Coenzyme Q10- And D-panthenyl Triacetate-Loaded Liposom, 2017 July 7.

Azelainsäure (COOH-(CH2 )7 - COOH ) ist eine gesättigte Dicarbonsäure mittlerer Kettenlänge mit 9 Kohlenstoffatomen, für die kürzlich bedeutende biologische Aktivitäten und einige nützliche praktische therapeutische Anwendungen nachgewiesen wurden. Sie ist eine Säure, die natürlicherweise in Getreide wie Gerste, Weizen und Roggen vorkommt. Sie hat antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Im Vergleich zu anderen Säuren ist sie ein sanfteres Peeling und eignet sich daher auch für empfindliche Haut. Azelainsäure, die zur Verbesserung von Hautton und Hautstruktur beiträgt, wird besonders bei der Behandlung von Akne und Rosazea bevorzugt. Sie verringert das Vorkommen von Bakterien, die Akne und Entzündungen verursachen, und behandelt Rötungen und Probleme mit ungleichmäßigem Hautton. Darüber hinaus verringert sie die Keratinproduktion, was dazu beitragen kann, Hautrisse einzudämmen.

• Sie hilft, Aknebeschwerden zu verringern. Azelainsäure zeigt bakteriostatische und bakterizide Eigenschaften gegen verschiedene aerobe und anaerobe Mikroorganismen, die bei Akne-Haut vorkommen. Sie ist eine bevorzugte Säure bei Zystenakne. Mit ihrer entzündungshemmenden Wirkung hilft sie, dass Flecken mit der Zeit aufhellen und weniger sichtbar werden. Durch die gesteigerte Zellerneuerung beschleunigt sie den Ausgleich des Hauttons

• Sie behandelt das gerötete Erscheinungsbild der Haut. Dank ihrer Zusammensetzung reguliert sie den normalen Wachstumsprozess der Zellen. Sie ist wirksam, um das gerötete Erscheinungsbild bei Beschwerden zu mildern, die durch erweiterte Gefäße entstehen, wie z. B. Rosazea

• Sie hat eine Peeling-Wirkung. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt sie wie ein Peeling auf der Haut und sorgt für ein glattes Erscheinungsbild. Sie verringert das Erscheinungsbild erweiterter Poren

• Sie verringert Anzeichen der Hautalterung. Da sie reaktive Sauerstoffspezies abfängt, gleicht sie Hautflecken und Hautton aus und sorgt so für ein jüngeres, gesünder aussehendes Hautbild.

Die Tiefenreinigung zielt durch Talgkontrolle und Exfoliation auf Zellerneuerung, Aknevorbeugung und zugleich Porenreinigung ab. Außerdem regt sie die Kollagenproduktion an, verringert Falten und sorgt für ein glattes, strahlendes Hautbild.

Ferulasäure ist ein an Antioxidantien reicher Wirkstoff, der gegen Alterung, feine Linien, Falten, Verfärbungen und geschädigte Hautzellen wirkt. Ferulasäure kann von der Haut leicht aufgenommen werden und ist ein erfolgreicher Wirkstoff, wenn es darum geht, freie Radikale zu bekämpfen und Zellschäden vorzubeugen. Ferulasäure schützt nach der Hautpflege weiterhin vor den schädlichen Wirkungen ultravioletter Strahlen und spendet sehr viel Feuchtigkeit. Dank ihrer antioxidativen Eigenschaft beschleunigt sie die Zellreparatur und hellt Lichtschäden, Pigmentflecken, Sonnenflecken, Sommersprossen und dunkle Flecken auf, die sich zu verfestigen drohen. Mit ihrer natürlichen aufhellenden Wirkung verhilft sie zu einer strahlend makellosen Haut. Sie hilft, Anzeichen der Hautalterung und die Entstehung von Mimikfalten zu verhindern. Da Ferulasäure von Natur aus reichlich Vitamin C enthält, spielt sie eine große Rolle bei der Straffung der Haut. Sie ist sehr wirksam bei der Kollagenbildung und regt die Durchblutung an.

Tasmannia lanceolata, allgemein als Tasmanischer Pfeffer oder Bergpfeffer bekannt, ist ein Strauch, der in den gemäßigten Regenwäldern und Waldgebieten im Südosten Australiens heimisch ist. Der Tasmanische Pfeffer ist eine Frucht des Tasmannia-lanceolata-Baums, die mit einer Kombination aus holziger Süße und pflanzlichen Noten einen pfefferartig würzigen Geschmack und Duft hat. Er gilt als Superfood für die Haut, da er reich an Antioxidantien ist, die die Haut beleben und verjüngen und trockene, juckende und entzündete Haut behandeln. Der aus dem Tasmanischen Pfeffer gewonnene pflanzliche Wirkstoff ist ein wasserlöslicher (und alkohollöslicher) entzündungshemmender Wirkstoff. Er wirkt beruhigend bei Empfindlichkeitszuständen wie Irritationen, Brennen, Stechen und Juckreiz. Er wirkt sofort bei Hautrötungen und trägt dazu bei, dass sich die Haut angenehmer anfühlt.

Die Heimat von Centella Asiatica, auch bekannt als Gotu Kola, sind Indonesien, China, Indien und Südostasien. Als reiche Quelle von Aminosäuren, Flavonoiden, Phytosterinen und Fettsäuren ist die vielleicht wichtigste Eigenschaft dieser besonderen Pflanze als Hautpflegeprodukt, dass sie die Heilung von Wunden, Pickeln und Flecken unterstützt. Bei Haut, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat, steigert Gotu Kola die Durchblutung des betreffenden Bereichs und beschleunigt so die Blutzirkulation. Dadurch wird die besser mit Sauerstoff versorgte Haut sowohl erneuert als auch gestärkt. Die Vorteile lassen sich allgemein wie folgt zusammenfassen:

• Die Kombination aus den enthaltenen Aminosäuren, Fettsäuren, Beta-Carotin und Phytochemikalien beschleunigt die Heilungszeit bei Hautflecken, Aknenarben, Verbrennungen und Wunden.

• Sie stärkt die Haut, indem sie die Antioxidantien im Problembereich der Haut erhöht.

• Sie beschleunigt die Blutzirkulation und hilft der Haut, ihre Elastizität zu bewahren.

• Kollagenfasern und Elastin bilden zu können, verzögert die Hautalterung, trägt zur Verringerung von Falten und Rissen bei und unterstützt die Stärkung von Haaren und Nägeln.

• Sie trägt zur Linderung von Hautrötungen und Trockenheit bei.

• Sie verbessert die epidermale Barrierefunktion der Haut.

• Sie hilft, Hautreizungen zu lindern.

Eine Mikroalge, die das Erscheinungsbild der Alterung nach Exposition gegenüber UV- und Blaulicht minimiert. Sie verringert Hautschäden, die durch natürliche und künstliche Blaulichtquellen verursacht werden, und verbessert das allgemeine Hautbild. Sie wirkt als Anti-Aging- und Sonnenschutzstoff. Sie schützt vor durch UV- und Blaulicht verursachten Hautschäden. Sie regt die Produktion von Kollagen III an und verringert die Zahl der Sonnenbrandzellen und den oxidativen Stress. Außerdem verbessert sie das allgemeine Hautbild und sorgt für ein schönes Hautbild. Sie enthält Aminosäuren, Vitamine (B3), Algensaccharide und Mineralstoffe (Zn). Sie verringert sofort und stark die Hyperpigmentierung und Reizung der Haut nach Blaulichtexposition und stellt einen gleichmäßigen Hautton wieder her. Sie wird bei der Formulierung von Tages-, Sonnen-, After-Sun- und regenerierenden Nachtpflegeprodukten verwendet.

• Im Labor:

• regt das Gesamtkollagen um bis zu 34 % an, um sichtbare Anzeichen der sonnenbedingten Alterung zu verringern

• schützt Fibroblasten (um bis zu 50 %) vor UV-Stress und stellt die Funktionalität der Fibroblasten nach UV-Stress wieder her (um bis zu 200 %)

• verringert die Zahl der Sonnenbrandzellen gegenüber UVA um 63 %

• In vivo:

• nachweislich sehr wirksam gegen Hyperpigmentierung:

• Sofortige Verringerung der Hautpigmentverdunklung (-30 %)

• Schnelleres Ausbalancieren hin zur normalen Pigmentierung der Haut und Wiederherstellung eines gleichmäßigen Hauttons

• Verringerung der durch Blaulicht verursachten Hautrötung

• Ex vivo:

• Verringert durch Blaulicht verursachte freie Radikale um bis zu 35 %.

• Verringert durch Blaulicht verursachte carbonylierte Proteine um bis zu 61 %.

• Steigert die Kollagen-III-Produktion um 29 %.

Wirkt der Entstehung dynamischer Falten vorbeugend entgegen. Unterstützt den Wiederaufbau der Haut, indem es die Kollagenproduktion anregt. Trägt zur Befeuchtung der Haut bei.

In dermokosmetischen Produkten ist die am häufigsten verwendete Form Retinol. Um zu wirken, wandelt es sich zunächst in Retinal und anschließend in Retinsäure um. Der Grund dafür, dass sich alle Retinoide in Retinsäure umwandeln, ist, dass nur Retinsäure an die entsprechenden Rezeptoren binden kann.

Es verbessert das Erscheinungsbild von Falten, indem es die Menge an GAG und Kollagen erhöht.

Retinol, ein Derivat von Vitamin A, gehört zur Gruppe der Retinoide, die die Kollagenproduktion in der Haut steigern. Da es die Haut dazu anregt, neue Zellen zu bilden, bietet es, in die Hautpflegeroutine aufgenommen, starke Anti-Aging-Effekte – von der Verringerung des Erscheinungsbildes von Falten bis hin zur Straffung der Haut.

Retinol, das auch bei der Aknebehandlung eine wichtige Rolle spielt und für nahezu jedes Hautproblem eine Lösung bietet, hilft, die Poren zu verfeinern, den Hautton aufzuhellen und auszugleichen, das Erscheinungsbild dunkler Flecken zu verringern und Hyperpigmentierung unter Kontrolle zu halten. Zugleich wirkt es als Antioxidans und bekämpft Schäden durch freie Radikale, die eine der Ursachen für Anzeichen der Hautalterung sind.

Was bei der Anwendung zu beachten ist:

• Da Vitamin A sehr instabil ist, kann es durch Kontakt mit Licht und Luft seine Wirksamkeit verlieren. Es sollte in luftdichter, dunkler Verpackung aufbewahrt werden.

• Da es Photosensibilität verursachen kann, sollte es nur abends angewendet werden.

• Da es Trockenheit und Reizungen der Haut verursachen kann, sollte es immer zusammen mit Feuchtigkeitspflege verwendet werden.

• Man sollte mit einer niedrigen Konzentration beginnen.

• In der Schwangerschaft ist es kontraindiziert.

• Eine Wirkung ist durchschnittlich nach 8–12 Wochen zu erwarten.

Da Produkte mit abschälenden Säuren wie Alpha-Hydroxysäure (AHA), Beta-Hydroxysäure (BHA) und Poly-Hydroxysäure (PHA) die Empfindlichkeit der Haut erhöhen, sollten diese Säuren während der Anwendung von Retinol pausiert werden.

Quellen:

• The role of topical retinoids in the treatment of photoaging. Drugs. 2005;65(8):1061-72.

• Retinoids in aging. Clin Dermatol. Mar-Apr 1996;14(2):207-15.

• Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010 Jan;30(1):74-7.

• Bikowski JB. Mechanisms of the comedolytic and anti-inflammatory properties of topical retinoids. J Drugs Dermatol. 2005 Jan-Feb;4(1):41-7.

Acmella oleracea, wissenschaftlich Spilanthes oleracea, ist eine in Südamerika heimische Pflanze der Familie der Korbblütler (Asteraceae, Compositae) und wächst in allen feuchten Gebieten der Welt wild, insbesondere in Brasilien, Peru und im tropischen Afrika. Sie ist in Australien, Indien, Malaysia und Sri Lanka weit verbreitet und wird in der traditionellen Medizin häufig zur Behandlung verschiedener Beschwerden und Leiden verwendet.

Sie verbessert das Erscheinungsbild der Haut und zeigt eine straffende Wirkung, die als natürliches Facelifting für das Gesicht wirkt. Ihre feinen gelb-rötlichen, fast kegelförmigen Blüten enthalten 1,25 % Spilanthol. Es ist ein pflanzliches Alkaloid. Sie wird wegen ihrer straffenden und faltenmindernden Eigenschaften bevorzugt.

Die gewöhnliche Heidelbeere (Blaubeere), die weltweit in sauren und an organischer Substanz reichen Mikroklimazonen angebaut werden kann, gehört zur Gattung Vaccinium in der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). In einigen Quellen ist sie auch als „Europäische Heidelbeere“ bekannt. In einigen europäischen Ländern, allen voran den USA, wird Heidelbeeranbau auf Tausenden von Hektar betrieben. Der Anbau in der Türkei wurde in den 2000er-Jahren in Rize begonnen.

Aufgrund ihres hohen Gehalts an phenolischen Verbindungen wurde sie zur Behandlung vieler Beschwerden eingesetzt. Frucht- und Blattextrakte werden in der Hautpflege wegen ihrer antioxidativen und Anti-Aging-Wirkung verwendet.

Sie ist eine gute Quelle für Anthocyane. Was sind Anthocyane?

Anthocyane stärken die Abwehr der Haut gegenüber Umweltstressfaktoren (wie schädlichen UV-Strahlen) und helfen so, das Auftreten von Falten, dunklen Flecken und anderen Anzeichen der Hautalterung zu verringern.

Es wurde zudem nachgewiesen, dass Vaccinium-myrtillus-Fruchtextrakt beruhigende Eigenschaften bietet. Er ist besonders für problematische oder empfindliche Haut von Vorteil.

Eine weitere nützliche Eigenschaft: Die antioxidative Eigenschaft des Vaccinium-myrtillus-Fruchtextrakts wirkt nicht nur für die Haut, sondern hat in bestimmten Mischungen auch in der Formulierung eine konservierende und stabilisierende Wirkung.

Quellen:

• International Journal of Food Sciences, August 2014, pages 594-601

• Journal of Photochemistry and Photobiology, March 2014, pages 27-35

• Pharmacognosy Research, July-September 2011, pages 173-177

• Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects 2nd edition, 2011, chapter four

• Biofactors, January 2008, pages 249-266

• G, Göktaş, Yaban mersini (Vaccinium myrtillus/Vaccinium corymbosum) fenolik bileşiklerinin LC-MS/MS ile belirlenmesi, (2013).

Octinoxate, auch bekannt als Octyl Methoxycinnamate, ist einer der am häufigsten verwendeten öllöslichen chemischen Sonnenfilter. In der Kosmetik wird es wegen seiner eleganten Textur häufig bevorzugt. Es absorbiert UVB-Strahlung zwischen 280 und 320 nm und bietet bei 310 nm maximalen Schutz.

Es bietet keinen Schutz gegen UVA-Strahlen und muss daher durch andere Filter ergänzt werden. Zudem ist es nicht sehr stabil. Bei Sonnenlichteinwirkung verliert es innerhalb von 35 Minuten 10 % seiner SPF-Schutzwirkung.

In der EU ist eine Verwendung bis zu 10 % und in den USA bis zu 7,5 % erlaubt. Daher wird es als „so sicher wie seine Verwendung“ eingestuft.

In-vitro-Studien haben gezeigt, dass es hormonelle (östrogenähnliche) Wirkungen hervorrufen könnte. Hier besteht kein Grund zur Panik, da die Studien nicht an echten Menschen und unter realen Lebensbedingungen durchgeführt wurden. Daher ist es auch unnötig, Octinoxate vollständig zu meiden. Wenn Sie jedoch schwanger sind oder es sich um ein Kind unter 2 Jahren handelt, können Sie, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, eine Sonnencreme mit physikalischen Filtern (Zinkoxid/Titandioxid) oder Filtern der neuen Generation wählen. :)

Quellen:

• Couteau, C., et al. "Study of the efficacy of 18 sun filters authorized in European Union tested in vitro." Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 62.6 (2007): 449-452.

• Couteau, Céline, et al. "Study of the photostability of 18 sunscreens in creams by measuring the SPF in vitro." Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 44.1 (2007): 270-273.

• Chatelain, Eric, and Bernard Gabard. "Photostabilization of Butyl methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) and Ethylhexyl methoxycinnamate by Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine (Tinosorb S), a New UV Broadband Filter." Photochemistry and Photobiology 74.3 (2001): 401-406.

• Janjua, Nadeem Rezaq, et al. "Systemic absorption of the sunscreens benzophenone-3, octyl-methoxycinnamate, and 3-(4-methyl-benzylidene) camphor after whole-body topical application and reproductive hormone levels in humans." Journal of Investigative Dermatology 123.1 (2004): 57-61.

• Schlumpf, Margret, et al. "In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens." Environmental health perspectives 109.3 (2001): 239.

Uvinul A Plus, auch bekannt als DHHB, ist ein chemischer Sonnenschutzstoff der neuen Generation, entwickelt für hohen UVA-Schutz und hohe Photostabilität. Er kann weltweit bis zu 10 % verwendet werden, mit Ausnahme der USA und Kanadas.

Er hat dieselbe Wirkung wie Avobenzone. Allerdings ist die Stabilität von DHHB in der Sonne deutlich besser als die von Avobenzone, da die Fähigkeit von Avobenzone, ultraviolette Strahlung zu absorbieren, in der Sonne schnell nachlässt. Daher müssen Sie der Formulierung einen weiteren UV-Absorber als Lichtstabilisator hinzufügen, um den Avobenzone-Verlust zu verringern. Bei DHHB ist das nicht nötig.

Quellen:

•https://haihangchem.com/products/diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoate-cas-302776-68-7/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c8P_qfQyp2HD6xPCpi11synM6PsCSwatvvPvR9u1oBk4BDayN9y9mhoCsCYQAvD_BwE

•https://www.cosdna.com/eng/981df410268.html

•https://incidecoder.com/ingredients/diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoate

•https://cosmetics.specialchem.com/product/i-basf-uvinul-a-plus-granular

Ein öllöslicher chemischer Sonnenschutzstoff mit einem Absorptionsmaximum bei 304 nm, der die Haut im UVB- und teilweise im UVA-II-Bereich schützt. Sein Schutz ist allein nicht stark genug, aber er ist sehr photostabil (verliert in 95 Minuten 10 % seiner SPF-Schutzwirkung) und wird häufig verwendet, um andere photoinstabile UV-Filter wie Avobenzone zu stabilisieren.

Außerdem wird er häufig eingesetzt, um die Wasserfestigkeit von Produkten zu erhöhen.

Das Sicherheitsprofil von Octocrylene ist im Allgemeinen recht gut; eine Übersichtsarbeit in Contact Dermatitis berichtet jedoch von einer „Zunahme der Zahl der Patienten mit Photokontaktallergie gegen Octocrylene“. Betroffen sind hauptsächlich Erwachsene mit Ketoprofen-Empfindlichkeit sowie Kinder mit empfindlicher Haut; wenn Sie ein kleines Kind haben, ist daher bei der Verwendung von Sonnencremes mit Octocrylene Vorsicht angebracht.

Quellen:

• Couteau, C., et al. "Study of the efficacy of 18 sun filters authorized in European Union tested in vitro." Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 62.6 (2007): 449-452.

• Couteau, Céline, et al. "Study of the photostability of 18 sunscreens in creams by measuring the SPF in vitro." Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 44.1 (2007): 270-273.

• Scalia, Santo, and Matteo Mezzena. "Incorporation in lipid microparticles of the UVA filter, butyl methoxydibenzoylmethane combined with the UVB filter, octocrylene: effect on photostability." AAPS PharmSciTech 10.2 (2009): 384-390.

• de Groot, Anton C., and David W. Roberts. "Contact and photocontact allergy to octocrylene: a review." Contact dermatitis 70.4 (2014): 193-204.

Ein anorganischer bzw. physikalischer Sonnenschutzfilter. Einer Studie aus dem Jahr 2016 zufolge wirken anorganische Sonnenfilter wie chemische Filter überwiegend durch Absorption und nur zu einem geringen Teil durch Reflexion (sie reflektieren Licht im sichtbaren Spektrum, absorbieren jedoch hauptsächlich im UV-Spektrum).

In der Kosmetik wird er neben seiner Sonnenschutzwirkung auch als Verdickungsmittel, Trübungsmittel und Pigment eingesetzt.

Er bietet eine gute Breitspektrum-Abdeckung und ist sehr stabil. Der Schutz ist im Bereich von 290 bis 350 nm (UVB und UVA II) sehr gut, im Bereich von 350 bis 400 nm (UVA I) weniger gut. Daher ist es sinnvoll, in Sonnencremes mit Titanium Dioxide zusätzlich Filter mit hohem UVA-I-Schutz zu verwenden. Titandioxid in normaler Molekülgröße hat zudem ein hervorragendes Sicherheitsprofil, ist nicht reizend und birgt keine gesundheitlichen Bedenken.

Der Nachteil von Titandioxid ist, dass es sich kosmetisch nicht elegant auftragen lässt. Sonnencremes mit Titandioxid lassen sich meist schwer auf der Haut verteilen und hinterlassen einen störenden weißlichen Schimmer. Die bisher beste Lösung der Kosmetikindustrie dafür ist die Verwendung von Nanopartikeln. Winzige Partikel in Nanogröße verbessern die Verteilbarkeit und mindern den weißlichen Schleier deutlich, man vermutete jedoch, dass sie leider auch neue gesundheitliche Bedenken mit sich bringen könnten.

Studien zufolge liegt die Hauptsorge bei Nanopartikeln darin, dass sie so klein sind und von der Haut stärker aufgenommen werden als gewünscht (idealerweise sollte Sonnencreme auf der Hautoberfläche bleiben). Einmal aufgenommen, könnten sie unerwünschte Komplexe mit Proteinen bilden und die Entstehung schädlicher freier Radikale fördern. In einem Artikel aus dem Jahr 2009 zur Sicherheit von Nanopartikeln heißt es jedoch: „Bisher haben In-vivo- und In-vitro-Studien keine perkutane Penetration nanogroßer Partikel in Titandioxid- und Zinkoxid-Sonnencremes gezeigt.“ Die bisherigen Untersuchungen zeigen also, dass Sonnencremes mit Nanopartikeln dort bleiben, wo sie sein sollen: auf der Hautoberfläche.

Selbst wenn Titandioxid-Nanopartikel verwendet werden, ist zudem die Molekülgröße der Substanz, mit der die Nanopartikel beschichtet werden, so groß, dass sie nicht über die obersten Hautschichten hinausgelangen können. Das bedeutet, dass Sie den Sonnenschutz von Titandioxid erhalten, ohne ein Risiko für Ihre Haut oder Ihren Körper einzugehen. Die Beschichtung verbessert die Anwendung, erhöht den Sonnenschutz und verhindert, dass Titandioxid bei Sonnenlicht mit anderen Inhaltsstoffen reagiert, wodurch seine Stabilität steigt.

Quellen:

• Newman, Marissa D., Mira Stotland, and Jeffrey I. Ellis. "The safety of nanosized particles in titanium dioxide–and zinc oxide–based sunscreens." Journal of the American Academy of Dermatology 61.4 (2009): 685-692.

• Monteiro-Riviere, N. A., et al. "Safety evaluation of sunscreen formulations containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in UVB sunburned skin: an in vitro and in vivo study." Toxicological Sciences (2011): kfr148.

• Cole, Curtis, Thomas Shyr, and Hao Ou‐Yang. "Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, not by reflection or scattering." Photodermatology, photoimmunology & photomedicine 32.1 (2016): 5-10.

• Smijs, Threes G., and Stanislav Pavel. "Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness." Nanotechnol Sci Appl 4.1 (2011): 95-112.

•https://www.paulaschoice.com/ingredients/ingredient-titanium-dioxide.html?q=Titanium%20Dioxide&fdid=ingredients

Ein anorganischer bzw. physikalischer Sonnenschutzfilter. Er bietet nahezu gleichwertigen Schutz gegen UVB, UVA II und UVA I und gilt als der Sonnenfilter mit dem breitesten Spektrum, der heute verfügbar ist. In Sonnencremes darf er in Konzentrationen von bis zu 25 % verwendet werden.

Er ist zudem sehr stabil und nicht reizend. Zinkoxid gilt sogar als hautschützend und reizlindernd. Außerdem wird es häufig zur Behandlung von Hautreizungen wie Windeldermatitis eingesetzt.

Zu den Nachteilen: Auch Zinkoxid lässt sich kosmetisch nicht elegant auftragen. Laut einem Forschungsartikel von Dr. Pinnell aus dem Jahr 2000 hinterlässt es zwar einen etwas weniger weißen Film als TiO2, aber dennoch einen störenden weißlichen Schimmer auf der Haut. Auch hier kommen Nanopartikel ins Spiel. Eine im Journal of Investigative Dermatology veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Zinkoxid-Nanopartikel selbst bei wiederholter Anwendung nicht in die Haut eindringen und die Haut auf Zellebene nicht schädigen. Weitere Studien haben gezeigt, dass nanogroßes Zinkoxid ebenso wenig reizend ist wie nicht nanogroßes Zinkoxid.

Weitere Informationen zu Nanopartikeln finden Sie unter dem Stichwort Titanium Dioxide :)

Zinkoxid wird in der Make-up-Branche manchmal Produkten wie Foundation, insbesondere Make-up auf Puderbasis, zugesetzt, um Deckkraft zu verleihen.

Quellen:

• Pinnell, Sheldon R., et al. "Microfine zinc oxide is a superior sunscreen ingredient to microfine titanium dioxide." Dermatologic surgery 26.4 (2000): 309-314.

• Newman, Marissa D., Mira Stotland, and Jeffrey I. Ellis. "The safety of nanosized particles in titanium dioxide–and zinc oxide–based sunscreens." Journal of the American Academy of Dermatology 61.4 (2009): 685-692.

• Monteiro-Riviere, N. A., et al. "Safety evaluation of sunscreen formulations containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in UVB sunburned skin: an in vitro and in vivo study." Toxicological Sciences (2011): kfr148.

• Cole, Curtis, Thomas Shyr, and Hao Ou‐Yang. "Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, not by reflection or scattering." Photodermatology, photoimmunology & photomedicine 32.1 (2016): 5-10.

• Smijs, Threes G., and Stanislav Pavel. "Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness." Nanotechnol Sci Appl 4.1 (2011): 95-112.

• Journal of Investigative Dermatology, February 2019, pages 277-278

• Nanomaterials, March 2017, pages 27-31

• Particle and Fibre Toxicology, August 2016, page 44

• International Journal of Cosmetic Science, June 2014, pages 273-283

• Indian Journal of Dermatology, September-October 2012, pages 335-342

• Archives of Toxicology, July 2012, pages 1063-1075

• Photodermatology, Photoimmunology, & Photomedicine, April 2011, pages 58-67

• American Journal of Clinical Dermatology, December 2010, pages 413-421

•https://cosmeticsinfo.org/ingredient/zinc-oxide-0?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlipF1YpJBfZrmUbDnK6jm68_2f-GfsdZ770fVI15BFzZJtiFcCJjAWxoC3SkQAvD_BwE

Bekannt als Sheabutter. Sie wird aus dem Karitébaum gewonnen und in der Kosmetik als Weichmacher (Emollient) verwendet.

Sheabutter hat nicht nur eine reichhaltige Textur, sondern ist auch eine reiche Quelle an Antioxidantien, darunter Quercetin, Epicatechingallat, Gallocatechin, Epigallocatechin, die Vitamine A, E und F sowie hautregenerierende Fettsäuren (Stearinsäure und Linolsäure). Sie gehört zu den Inhaltsstoffen, die wir gern in Produkten für trockene Haut sehen.

Quellen:

• Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, June 2011, pages 45-55

• Journal of Agricultural and Food Chemistry, October 2003, pages 6,268-6,273

• Journal of Allergy and Clinical Immunology, February 2009, page S41

Vitamin C hat drei nachgewiesene großartige Wirkungen: antioxidativ, kollagenstärkend und hautaufhellend. Das Problem ist jedoch, dass es sehr instabil ist, oxidiert, braun wird und nach kurzer Zeit (wenige Monate) wirkungslos wird.

Deshalb haben Hersteller begonnen, als Alternative zu reinem Vitamin C Vitamin-C-Derivate zu entwickeln und zu testen. Hier betrachten wir Ethyl Ascorbic Acid, auch bekannt als 3-O-Ethyl Ascorbate.

Es handelt sich um ein „veräthertes Derivat der Ascorbinsäure“, bestehend aus Vitamin C und einer an die dritte Kohlenstoffposition gebundenen Ethylgruppe. Dadurch ist Vitamin C sowohl in Wasser als auch in Öl sehr stabil und löslich.

Da die Umwandlung in reines Vitamin C langsamer verläuft, gilt 3-O-Ethyl Ascorbic Acid als besser verträgliche Form von Vitamin C. Der für optimale Stabilität erforderliche pH-Bereich liegt höher als der, den Ascorbinsäure für ideale Stabilität benötigt. Wenn Ihre Haut Vitamin-C-Produkte (Ascorbinsäure) mit höherer Konzentration (10 % und mehr) nicht verträgt, wird EAC zu einer interessanten Alternative.

Die Einsatzkonzentration von EAC in der Hautpflege liegt zwischen 0,5 und 5 %. Je nach gewünschtem Nutzen können auch Konzentrationen über 5 % verwendet werden. An menschlichen Hautproben wurde gezeigt, dass Mengen von bis zu 30 % nicht reizend sind.

Damit ein Vitamin-C-Derivat wirkt, reicht es jedoch nicht aus, dass es stabil ist. Es muss auch in die Haut aufgenommen und dort in reines Vitamin C umgewandelt werden. Zur Umwandlung gibt es lediglich die Aussage der Hersteller, dass EAC in der Haut zu reiner Ascorbinsäure verstoffwechselt wird. Einigen Tests zufolge, die zeigen, dass es in die Haut eindringen kann, schneidet es in dieser Hinsicht jedoch besser ab als ein anderes Vitamin-C-Derivat, Ascorbyl Glucoside.

Es kann Hyperpigmentierung verblassen lassen und bietet Anti-Aging-Vorteile, die mit denen von reinem Vitamin C vergleichbar sind.

Für EAC wird sowohl eine antioxidative als auch eine entzündungshemmende Wirkung angenommen, und es soll die Kollagenproduktion der Haut steigern können. Die Stärke von EAC liegt in der Aufhellung der Haut. Neben den Herstellerangaben gibt es auch klinische In-vivo-Daten, die zeigen, dass 2 % EAC den Hautton verbessern und die Haut aufhellen können.

Quellen:

• Journal of Cosmetic Dermatology, Volume 11 (4) – Dec 1, 2012, Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives

• Free Radical Biology and Medicine, September 2021, pages 151–169

• Life, May 2021, pages 1–13

• International Journal of Pharmaceutics, December 2019, pages 1–9

• Journal of Cosmetic Science, July-August 2018, pages 233–243

• AAPS PharmSciTech, June 2016, pages 767–777

Ein äußerst verbreitetes, sicheres, wirksames und günstiges Molekül, das seit über 50 Jahren verwendet wird.

Es ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, der auch in unserer Haut vorkommt. Es ist weit mehr als ein einfacher Feuchtigkeitsspender: Es hält die Hautlipide zwischen unseren Hautzellen in einem gesunden (flüssigkristallinen) Zustand, schützt vor Reizungen und unterstützt die Regeneration der Hautbarriere.

Eine Studie aus dem Jahr 2005 hat gezeigt, dass der Glyceringehalt mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Haut zusammenhängt: Mehr Glycerin bedeutet besser durchfeuchtete Haut.

• Es sorgt dafür, dass die Kittsubstanz zwischen den Hautzellen weder zu verdünnt noch zu konzentriert ist (das nennt man Osmoregulation)

• Es hilft, die Zellmembranen und die Lipide in den Zellen gesund zu halten (es hält die Lipide in einem schönen flüssigkristallinen Zustand, der für die Barrierefunktion optimal ist)

• Bei sehr trockener Haut kann es die Hautschuppung normalisieren.

• Es schützt vor Hautreizungen (zum Beispiel durch zu häufiges und/oder zu aggressives Waschen des Gesichts)

Schon mit einem Anteil von nur 3 % ist es wirksam, auch wenn höhere Konzentrationen von 20 bis 40 % noch mehr Nutzen bringen. Etwa 10 % sind ein guter Kompromiss zwischen Anwendbarkeit und Wirksamkeit. Diese Menge lässt sich in eine relativ leichte, nicht klebrige und nicht zu schwere Formel einarbeiten (ja, Glycerin ist klebrig, und hohe Prozentsätze in eine kosmetisch elegante Formel zu bringen ist wirklich schwierig), aber 10 % zeigen ebenfalls alle großartigen therapeutischen Effekte.

100 % reines Glycerin ist ebenfalls nicht gut für die Haut. Zu viel Glycerin (und Feuchthaltemittel im Allgemeinen) kann Wasser aus den tieferen Hautschichten ziehen. Das ist ein Problem, denn sobald das Wasser in die obere Schicht gelangt, verdunstet ein Teil davon. Dies nennt man transepidermalen Wasserverlust (TEWL). Bei zu viel TEWL trocknet die Haut aus.

Auch eine Studie hat dies bestätigt: Bei Haut, die 5 Tage lang mit 99,7 % Glycerin behandelt wurde, unterschied sich das Stratum corneum (SC, die äußerste Hautschicht) nach der Behandlung nicht erkennbar von der unbehandelten Kontrolle. In derselben Studie wurde auch Haut untersucht, die mit einer 25-%-Glycerinlotion behandelt wurde; hier erschien das SC deutlich verändert und aufgequollen, mit anderen Worten feuchter.

Fazit: Glycerin ist weit mehr als ein einfacher Feuchtigkeitsspender. Es ist ein unterschätzter Superstar, der mehr Aufmerksamkeit verdient.

Quellen:

• Leslie Baumann, MD, Cosmetic Dermatology, 2nd edition, Glycerin- pages 275

• The Journal of investigative dermatology., 2005 Aug;125(2):288-93., Is endogenous glycerol a determinant of stratum corneum hydration in humans?

• Dry Skin and Moisturizers: Chemistry and Function, Marie Loden, Howard I. Maibach, chapter 20: Glycerol — Just a Moisturizer? Biological and Biophysical Effects